ЦОДП - Публикации - УСЫНОВИ ЗАКАЗНИК

УСЫНОВИ ЗАКАЗНИК
Методическое пособие для юных защитников природы

Охрана природы, грамотное, неразрушающее отношение к ней, умение разбираться в ее законах и правилах, необходимы современному человеку. Необходимы просто для того, чтобы выжить. Покорение природы дошло до того, что территории, которые еще “покорили” еще не до конца, нужно срочно брать под охрану. Такие территории есть, и это не только заповедники и национальные парки. Это и небольшие, местные памятники природы и заказники, где растут растения, плавают, летают и бегают животные, которым трудно приходится в других, незащищенных местах. К сожалению, и в местах защищенных им не всегда живется хорошо.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ, как их называют сокращенно), играющие огромную роль в сохранении живой природы, обычно обделены вниманием людей, призванных следить за соблюдением природоохранного режима и реально их защищающих. Охрана часто есть только на бумаге, а в природе… Да вы и сами знаете, что творится в природе. И мусор, и вытоптанные поляны, и срубленные деревья — далеко не самое страшное, что может случиться. Что же делать?

В небольшом руководстве, которые вы держите в руках, мы попытались рассказать, как ребята из обычных городских или сельских школ могут помочь расположенной неподалеку от их жилья охраняемой территории. Программа такой помощи называется “Усынови заказник”. Название предложено американской исследовательницей живой природы Лорой Вильямс, которая стала организовывать это дело в школах Брянской области, расположенных близ границ заповедника “Брянский лес”. Надо сказать, что идея подобной деятельности буквально “носилась в воздухе”.

В 2000 г. Благотворительный фонд “Центр охраны дикой природы” взял на себя реализацию эколого-образовательного проекта “Усынови заказник”. Целями его являются привлечение внимания людей к решению конкретных проблем охраняемых территорий, расположенных в местах их проживания, и объединение и координация усилий, предпринимаемых различными детскими коллективами (биологическими, экологическими, туристическими, краеведческими кружками, клубами и объединениями) по сохранению природных объектов. В конечном итоге эта работа должна служить глобальной задаче создания системы общественного контроля за состоянием малых ООПТ.

Среди направлений, по которым работают юные экологи, есть и изучение охраняемых природных территорий, причем их деятельность не ограничивается только слежением за состоянием существующих ООПТ. Самые отважные берутся за вполне “взрослую” работу — обследование и проектирование новых заказников и памятников природы. И уже есть успехи! В программу уже включились детские коллективы из 59 регионов Российской Федерации. Многие детские экологические объединения успешно исследуют интересные природные уголки своей малой Родины, очищают и охраняют их своими силами. Но все вместе мы сможем сделать гораздо больше! Да вместе и интересней. Так что присоединяйтесь к нам, а для этого — читайте дальше.

Для того, чтобы выводы были обоснованы, а рекомендации не вызывали ироническую усмешку у облеченных властью и регалиями чиновников, требуется хорошая подготовка. Ее отсутствие — одно из серьезных препятствий на пути успешной работы в природе, но вполне преодолимое.

1. Определять в природе растения и животных. Обычно юные биологи умеют это неплохо. Единственная сложность — знать нужно всё: и растения, и птиц, и млекопитающих, и насекомых. Для этого потребуется взять с собой определители. Полезно иметь гербарную сетку и все не очень понятные растения закладывать туда, чтобы потом показать их специалистам (гербаризировать можно только в том случае, если этих растений много, иначе вы можете сильно навредить какому-нибудь редкому виду). Очень полезно фотографировать, это не только украсит подготовленный вами отчет, но и поможет в определении незнакомых объектов. Желательно пользоваться фотоаппаратом с кольцами или специальной увеличительной линзой — тогда вы сможете сфотографировать редкие растения или мелких животных. Еще один способ разобраться с тем, что непонятно, — нарисовать. Для этого простым карандашом очень тщательно следует срисовать ваш объект (максимально точно отразить форму тела, соотношение его частей, детали строения). Рядом с рисунком надо описать особенности окраски и указать размеры объекта. Не обязательно быть талантливым художником, главное — внимательно копировать.

2. Знать, какие животные и растения в ваших местах являются редкими, и узнавать их в лицо. Ведь природные редкости — это как раз то, из-за чего чаще всего и создаются охраняемые территории.

3. Владеть простейшими геоботаническими, гидробиологическими и фаунистическими методиками (уметь составлять геоботаническое описание, определять качество воды, знать фауну и флору). Эти методы описаны во многих руководствах, ниже мы приведем некоторые из них, которые, как нам кажется, чаще всего требуются юным экологам для обоснования своих выводов и оценок.

4. Надо уметь вести полевой дневник. Это обычно не самое любимое занятие для юных экологов, но без хорошего подробного отчета ваша работа превращается в прогулку. Конечно, для вас эта прогулка станет очень полезной, но дальнейшего практического выхода иметь не будет.

5. Нужно уметь читать карту, пользоваться компасом, биноклем и владеть обычными полевыми навыками. Все это обязательно пригодится при работе по обследованию охраняемых территорий.

1. Прежде всего, следует точно знать, где находится территория, которую вы хотите “усыновить”, как проходят ее границы, каков охранный режим. Для этого следует обратиться в местный комитет природных ресурсов — все документы, касающиеся охраняемых территорий, должны храниться там. Если удастся, постарайтесь скопировать карту ООПТ, если нет — хотя бы спишите номера кварталов, привязку к местности, ориентиры, по которым это место можно найти. Бывает и так, что в местных природоохранных органах необходимых документов нет. Тогда их придется искать в лесничествах (если эти ООПТ располагаются на землях Гослесфонда), либо в местной администрации или в комитетах по землеустройству. Возможно, придется потревожить и сотрудников регионального экологического комитета или же региональной администрации. Это нелегкое дело, но без владения необходимыми сведениями вы едва ли сможете сделать вывод о том, нарушается режим ООПТ или нет, изменилось ли ее состояние за последние годы или осталось прежним.

2. Очень полезно найти хорошие карты и планы местности, где вы собираетесь работать. Если территория лесная, лучше всего воспользоваться картами лесничеств по преобладающим породам деревьев масштабом 1:25 000. Эти карты следует перерисовать на кальку или отксерокопировать, а копии затем раскрасить по образцу оригинала. Это значительно упростит вашу жизнь в лесу. Если нужно обследовать луга, болота, степи или какие-нибудь другие нелесные участки, карты придется искать в комитете по землеустройству или в администрации (обычно там есть требующиеся карты и планшеты масштабом 1:10 000).

3. Используйте любые возможности узнать историю “своей” ООПТ (литература, архивы, беседы со специалистами-краеведами и т. д.), связанные с этим местом исторические события, факты биографии известных людей, местные традиции и предания. Особенно это актуально для памятников природы, расположенных вблизи населенных пунктов или в их черте, — парков и усадеб, малых рек и родников, отдельных деревьев и др. Эта информация поможет вам в процессе работы при планировании мероприятий, подготовке публикаций и выступлений, не говоря уже о том, что придаст дополнительную эмоциональную окраску вашей деятельности.

Продолжительность этого этапа определяется, естественно, размерами территории и ее доступностью. Возможно, для всестороннего обследования придется предпринять несколько маршрутов. Более полную картину даст рекогносцировка в разные сезоны. Исходя из нашего опыта, лучше всего работать небольшими группами — по 3—4 человека в каждой (но можно и больше). Каждая группа должна иметь карту, компас, бинокль, а если нужно — то и гербарную папку. В полевой дневник заносятся следующие данные:

1) основные биотопы. Лучше всего делать стандартные геоботанические описания по упрощенной методике — то есть указывать формулу состава древостоя, набор пород в подлеске и подросте, сомкнутость крон, проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса, доминирующие в нем виды, а также остальные виды травостоя;

2) состояние территории. Здесь нужно отмечать следы пребывания людей (кострища, степень вытоптанности и замусоренности и т. д.). Очень полезно указывать степень перерождения леса (методика такой оценки приведена в настоящей брошюре) — тогда ваши выводы о состоянии территории будут гораздо более обоснованны. Если сможете, посчитайте рекреационную нагрузку на территорию (то есть сколько человек в день в среднем посещает ООПТ в пересчете на 1 га, в какие дни и с какими целями). В этой же части работы отметьте различные постройки, дороги и т. п. Необходима будет и информация о наличии на границах ООПТ информационных щитов и аншлагов (специальных табличек, где должны быть написаны сведения о названии ООПТ, ее площади и основных правилах поведения: например, “Памятник природы “Родники”, площадь — 170 га, разведение костров и устройство стоянок запрещено”);

3) особого внимания заслуживают редкие виды растений и животных. Прежде всего, их нужно найти, что далеко не всегда бывает просто (на то они и редкие). Затем следует как можно точнее “привязать” их к карте или плану, отметить их численность, занимаемую ими площадь, состояние популяции и т. д. Все это следует делать крайне осторожно, чтобы случайно не повредить охраняемому существу. Если на вашей ООПТ гнездятся редкие виды птиц, то достаточно просто это зафиксировать. Искать гнезда — дело очень опасное: можно спугнуть птицу и погубить выводок. Если вы увидели, что птица проявляет беспокойство, тревожно летает вокруг вас — немедленно уходите. Из этих же соображений не следует сообщать случайным людям сведения о точных местонахождениях редких растений и животных (особенно таких, которые можно как-то использовать для личной наживы);

4) если на территории ООПТ есть водоемы, желательно взять из них пробы воды и определить ее качество не только на глаз. Для этого имеется довольно много достаточно простых и доступных методик (широко применяемая у нас методика Вудивисса, методика Казанникова; кроме того, можно пользоваться очень простым способом, который разработан М. Клепиковым и успешно применен в Ярославской области). Если есть возможность, лучше взять несколько проб — тогда вы сможете более точно определить источники возможных загрязнений (например, до и после какой-нибудь трубы, поселка или водопоя и т. п.);

5) если вы столкнулись со случаями явного нарушения природоохранного режима (браконьерства, незаконных порубок и т. п.) — нужно зафиксировать эти безобразия как можно точнее и подробнее: где, когда, кем (если это возможно) и как совершено нарушение, сфотографировать его последствия и срочно сообщить об этом в ближайший комитет по природным ресурсам или специализированную инспекцию (рыбоохраны, охотнадзора и т. п.). Если нарушение совершается на ваших глазах и в группе есть взрослые — общественные инспектора охраны природы, можно попытаться пресечь подобные нарушения (если это, конечно, возможно и достаточно безопасно);

6) если вы обследуете старинный парк, описание должно быть несколько другим. Здесь следует подсчитать количество деревьев различных пород, их состояние (наличие сухих и усыхающих ветвей, сломанных и поврежденных стволов и т. д.), количество троп, наличие мусора, наличие парковых построек и их состояние;

7) если есть возможность поговорить с местными жителями, живущими рядом с ООПТ, не упускайте ее. Эти люди иногда могут рассказать много интересного о том, “что было и что стало”.

Естественно, все, что вы увидели, нашли, определили и услышали, должно быть немедленно и подробно записано в полевой дневник. Никогда не полагайтесь на память!

Следующая стадия работы — составление отчета (в первую очередь — для себя). Лучше всего писать его черной пастой — ее потом легче всего копировать, кроме того, в отличие от синей или фиолетовой она со временем не выцветает. Отчет включает в себя: схему маршрута, подробное описание всего, что было увидено и услышано. Сюда же заносится и информация, полученная от местных жителей, и то, что вы видели до маршрута и после него (в лагере или на привале). Не стремитесь к строгой “научности” — иногда какой-нибудь разговор с “дядей Васей” бывает полезней, чем страница латыни. Но все, что написано в отчете, должно быть достоверно, это правило — самое важное. Все описания должны быть привязаны к карте или плану, чтобы любому человеку было понятно, где именно встречен тот или иной интересный объект. Один из способов — ставить на схеме маршрута специальные значки, описывая в тексте, что именно было встречено в данном месте. В лесу при хорошем лесоустройстве и наличии квартальных столбов легко привязывать свой маршрут к существующей квартальной сетке.

Дальнейшая работа может идти по нескольким направлениям.

1. Сравнение нынешнего состояния территории ООПТ с тем, которое было на момент ее организации, и обоснование выводов о том, какие процессы идут на данном участке, как чувствуют себя редкие растения и животные, нужно ли что-нибудь делать для улучшения состояния территории, формулировка рекомендаций по ее использованию и сохранению. Эти данные можно использовать по-разному: подготовить статью для местной газеты, отдать отчет в районные или региональные природоохранные органы, выступить перед жителями вашего города или поселка, перед учащимися школы, подготовить доклад на экологическую конференцию. Чем больше людей как простых, так и облеченных властью и полномочиями познакомится с вашими данными, тем лучше.

2. Планомерное и всестороннее изучение ООПТ (ее флоры, фауны, гидрологии, геоморфологии — аспекты могут быть самыми разными в зависимости от профиля ООПТ и ваших интересов) и организация мониторинга ее состояния. Сбор максимально полной информации о вашем объекте по схеме, представленной в приложении, существенно расширит наши знания об охраняемых богатствах природного наследия. Не секрет, что сведения, имеющиеся по большинству существующих ООПТ, крайне скудны, и пополнить их возможно только нашими совместными усилиями.

3. Организация конкретной работы по улучшению состояния ООПТ. Здесь трудно привести точный план действий — он зависит прежде всего от того, что показало обследование. Если нет аншлагов — попробуйте сделать их сами (например, на уроках труда). Если много мусора — понятно, что делать. Если процветает браконьерство или территория сильно загрязнена — попытайтесь привлечь к этому внимание соответствующих специализированных природоохранных структур. В любом случае крайне полезно будет провести несколько бесед с местными жителями об “усыновленной” вами ООПТ. К таким беседам нужно тщательно готовиться. Рассказ должен быть не только информативным, но и эмоциональным, интересным. Помимо чисто биологической информации полезно будет рассказать об истории того участка, где расположена ООПТ, легендах и обычаях наших предков, связанных с природой, преданиях и традициях, живущих до сих пор, людях, которые стояли у истоков организации охраны природы в вашем крае. Не упускайте возможности сопроводить свой рассказ показом своих фотографий, слайдов, рисунков. Такие беседы нельзя недооценивать — очень часто прекрасные идеи по сохранению той или иной территории оказывались невыполнимыми только из-за противодействия местного населения. И наоборот, именно по инициативе местных жителей создавались не только памятники природы и заказники, но и более крупные ООПТ.

И, наконец, последнее. “Усыновление” — дело хлопотное. Это не разовая громкая акция: пошел—увидел—разобрался—принял меры—забыл. О вашем “подопечном” теперь придется заботиться постоянно. Разработайте план действий по наблюдению за состоянием ООПТ, определите конкретных исполнителей, которые в дальнейшем будут отвечать за тот или иной участок работы. Будут сложности — спрашивайте, ищите ответы. И все получится!

Полевые исследования проводятся маршрутным методом. На обследуемой территории предварительно намечают сеть маршрутов, по возможности наиболее полно охватывающую разнообразие имеющихся местообитаний. При этом используют материалы лесоустройства и топографические карты. На маршрутах отмечают типы растительных сообществ, их флористический состав, степень антропогенной нарушенности.

Геоботанические описания выполняются по общепринятой схеме с описанием ярусов лесного фитоценоза — древостоя, возобновления, подлеска, травостоя, мохово-лишайникового покрова (см. Неронов В. В. Полевая практика по геоботанике в средней полосе Европейской России. — М.: Изд-во Центра охраны дикой природы, 2002). При характеристике количественного участия видов в фитоценозе пользуются балльной шкалой обилия видов Браун-Бланке:

Использование подобных глазомерных оценок обилия видов способствуют достаточно эффективному вскрытию эколого-ценотической роли каждого из них, его значимости в конкретном растительном сообществе. Помимо визуальных описаний на маршрутах закладываются пробные площади размером 200 м² для детального изучения состояния популяций древесных пород, как основных структурообразователей ценоза, определяющих его динамику и степень устойчивости. В качестве примера приводим описание площадкина территории одного из памятников природы, выполненное экоцентром “Дронт” (г. Нижний Новгород) в рамках программы обследования нижегородских дубрав. Эта методика вполне подходит и для описания парков и усадебных комплексов.

Государственный памятник природы областного значения
“Участки дубрав в Кутумском лесничестве к югу-западу от поселка Кутум” (^)

Расположен в кв. 40 и 57 Кутумского лесничества Разинского лесхоза. Площадь 188 га.

Представляет собой сохранившиеся участки коренных высоковозрастных дубрав, чередующиеся с участками производных лиственных сообществ: липовыми, кленово-липовыми, кленовыми, осиновыми и березовыми. При этом даже производные фитоценозы в ярусах подлеска и травостоя сохранили комплекс видов растений восточноевропейских широколиственных лесов.

Основные особенности коренных дубовых лесов этого памятника природы иллюстрирует геоботаническое описание пробной площади № 2.

Ассоциация: Липо-дубняк прослесниково-снытевый —Tilieto-Quercetum mercurialioso-aegopodiosum.

Древесный ярус. Сомкнутость крон: общая — 0,8—0,9.
1 подъярус — 0,2.
2 подъярус — 0,7—0,8.

Подлесок. Общее проективное покрытые — 20%.

Травяно-кустарничковый ярус. Общее проективное покрытие — 50%.

При необходимости могут быть добавлены описания подроста (молодых растений древесного яруса) и мохово-лишайникового яруса.

Жизненность деревьев как показатель состояния среды обитания

Дерево в хорошем состоянии, с признаками хорошего роста и развития. На стволе и крупных скелетных ветвях кора без трещин, морозобоин и без пятен грибковых или вирусных заболеваний. В кроне молодых и взрослых деревьев крупные мертвые ветви отсутствуют (у старых есть). Взрослые деревья нормально цветут и плодоносят, цветки и плоды развиты нормально, они имеют характерную для данного вида форму и окраску. Листва хорошо развита, поражений, наростов, галл, грибков и т. д. на ней нет. В кроне отсутствуют “ведьмины метлы”, то есть пучки молодых побегов, развивающиеся из спящих почек; нет их и у основания ствола.

Дерево незначительно ослаблено. В кроне могут быть 1—2 отмирающие крупные ветки, кроме того, могут отмирать молодые мелкие веточки (у них засыхают концы). На коре появляются глубокие трещины или раны, отдельные ветки могут быть обломаны. На стволе в небольшом числе могут появляться побеги, развившиеся из спящих почек. Число цветков или плодов может быть несколько меньше, чем у деревьев с нормальной жизненностью (для этого нужны сравнения, опыт наблюдений), или же они формируются позже, чем в норме, или опадают раньше. У листьев, цветов и плодов могут быть несколько искажены форма, окраска или размеры. На коре, листьях, цветках или плодах в небольшом числе могут быть свидетельства грибковых или вирусных заболеваний: небольшие пятна, поры, галлы и т. д. Вообще, крона может быть слегка разрежена. Необходимо помнить, что даже одного из вышеперечисленных признаков уже достаточно, чтобы оценить жизненность дерева как пониженную.

Все перечисленные в предыдущем пункте признаки выражены значительно более заметно. Число отмирающих и отмерших скелетных осей и небольших молодых веток составляет примерно половину кроны. Листва сильно разрежена, на ней поселяются грибки, много галлов. Края листьев могут ненормально разрастаться, гофрироваться; черешки скручены, укорочены или утолщены. Число цветков и плодов значительно меньше, чем в норме. Нередко растение теряет способность цвести, даже если оно еще достаточно молодо. В кроне у взрослых деревьев могут развиваться многочисленные “ведьмины метлы” (побеги, выросшие из спящих почек), а у молодых растений они развиваются на концах ветвей (в том числе из-за обламывания веток или обрезки кроны).

Это уже деревья, явно обреченные на смерть, хотя их возраст может быть и невелик. Первичная крона или отсутствует вообще, или же сведена к минимуму — практически все крупные скелетные ветки отмерли, кора на стволе и скелетных ветвях облетела или отсутствует. Растение может образовывать цветки и плоды, но число их невелико, а жизненность низка. Живых побегов очень мало, они представлены “ведьмиными метлами” на стволе по всей его высоте.

Практически мертвое дерево с единичными живыми побегами.

Шкала визуальной оценки деревьев по внешним признакам

Работу на водоеме лучше начать с его подробного описания, в которое входят:

Когда описание водоема будет составлено и записано в дневник наблюдений, можно приступить к отлову водных животных.

Этот метод был разработан английским гидробиологом Вудивиссом и адаптирован для северо-запада и центра России. Он основан на изучении состояния бентосных организмов, то есть тех видов, которые живут на дне водоема. Впрочем, используется только макрозообентос — организмы, сравнительно крупные, хорошо заметные даже невооруженным глазом. Основные группы этих организмов описаны в школьном атласе-определителе беспозвоночных.

Для взятия проб потребуется скребок или сачок из прочной сетки с размером ячеи не более 1 мм (лучше использовать для этого “мельничный газ”, который применяется для просеивания муки). Из различных точек станции, расположенных в 1—1,5 м друг от друга, берут 3—5 проб, объединяют их и промывают в воде. Пробы берут, снимая (соскребая) верхнюю часть грунта вместе с живущими там организмами. Камни выбирают с участка размером примерно 0,5Ч0,5 м и осматривают в поисках животных. Водные растения вырывают с корнем и собирают с них беспозвоночных.

Первая стадия работы — разбор проб. Далеко не все организмы требуется определять до вида. Ниже мы приводим таблицу, где отражена необходимая точность определения для той или иной группы.

Стандартная разборка бентосных организмов

Следующий шаг — определение биотического индекса. Для этого надо подсчитать общее число групп, которые вы обнаружили в пробе. Затем, исходя из присутствия тех или иных индикаторных видов, следует определить биотический индекс. Например, у вас всего 9 групп организмов (напоминаем, что группа — это не всегда вид: к одной группе относятся, например, все выловленные вами кольчатые черви независимо от числа видов, зато каждый вид жука или подёнки будет составлять отдельную группу). После этого в столбце 6—10 вы ищете строку, которая соответствует индикаторным организмам в вашей пробе. Если вы нашли личинку подёнки одного вида, то искомый биотический индекс будет равен 6; если в пробе есть два или больше вида веснянок — 8, и т. д.

Рабочая шкала для определения биотического индекса

Классификация качества воды по гидробиологическим показателям

Теперь осталось только определить по биотическому индексу качество воды. В таблице приведены не только биотические индексы, но и другие показатели, свидетельствующие о качестве воды. Вы можете их и не использовать.

Печатается по книге В. Е. Борейко “Охрана вековых деревьев” (Киев: Изд. Киев. экол.-культ. центра, 1996) с незначительными изменениями и исправлениями

Инвентаризация и заповедание вековых и других уникальных деревьев

Срочной инвентаризации и охране подлежат редкие, своеобразные, мемориальные и вековые деревья. С мемориальными и историческими легче — необходимо отыскивать и заповедовать все деревья, связанные с историческими лицами, событиями, воспоминаниями, народными преданиями. Что касается вековых деревьев, то взятию на учет подлежат дубы, имеющие на высоте 1,3 м обхват ствола более 3 м, липы, имеющие обхват ствола более 2 м. Безоговорочному заповеданию подлежат дубы и тополя, имеющие охват более 4 м, а также липы, каштаны, клены, белые акации, буки, вязы, сосны и ясени — более 3 м, березы — более 2 метров. В этом случае главные признаки для взятия под охрану — размеры и долговечность. Довольно трудно определить возраст дерева. Многое зависит от условий, в которых оно растет. Лишь приблизительно можно ориентироваться на следующие показатели: липа в возрасте 300 лет имеет обхват ствола 400—500 см, дуб в возрасте 400 лет — обхват 500—600 см.

Под охрану берутся своеобразные деревья — отличающиеся необыкновенными размерами (высотой, толщиной и т. п.). К этой категории можно также отнести отличающиеся необыкновенной красотой, сросшиеся в нескольких местах деревья, особи, имеющие любопытную изогнутую форму, наросты или состоящие из нескольких (четыре и более) стволов, растущих из одного корня. В категорию редких входят экземпляры акклиматизированных в данной местности экзотических пород.

К поиску таких деревьев можно привлекать краеведов, музейных работников, лесников, журналистов, использовать в этих целях городскую, районную или областную печать. В первую очередь инвентаризацию таких деревьев нужно проводить в городах и прочих населенных пунктах, ибо ценность таких деревьев там возрастает многократно, так же, как и их перспектива пасть от топора.

Вокруг дерева сооружается легкая ограда, рядом ставится информационная табличка. Сведения о дереве передаются в специально уполномоченный государственный природоохранный орган с целью взятия такого живого объекта под охрану государством. Чтобы дерево быстрее было заповедано, группе энтузиастов лучше подготовить все необходимые документы для их последующей передачи в соответствующий районный или региональный природоохранный орган самостоятельно.

Для охраны деревьев существует одна категория природно-заповедного фонда — памятник природы. Для заповедания дерева требуется подготовить следующие документы: ходатайство о заповедании; научное обоснование на заповедание, фотографии дерева; выкопировку (план) местности, где указано данное дерево (желательно заверить ее у землепользователя); согласие землепользователя на заповедание дерева; согласие организации, готовой взять данный объект под охрану. Далее с этими документами работает региональное управление МПР, оно готовит проект решения о заповедании дерева, которое утверждается региональными властями. Возбуждать ходатайство о заповедании имеют право различные государственные и общественные организации, в том числе школы, юннатские кружки, отдельные граждане. К ходатайству прилагается научное обоснование, где указываются необходимые данные о вековом дереве: его размеры, порода, возраст, историческая, культурная, эстетическая, религиозная и другие ценности; предлагаемый режим охраны; данные о землепользователе. Желательно, чтобы обоснование было на бланке научного учреждения, имело регистрационный номер и подпись лица, имеющего ученую степень. Такое обоснование обычно имеет больший “вес”. В противном случае предложение может быть направлено на рассмотрение в то или иное научное учреждение, что приведет к лишней трате времени при непредсказуемом результате.

Для ускорения заповедания можно попытаться подготовить и остальные документы: согласие землепользователя и согласие организации взять под охрану данное дерево. В первом документе землепользователь (на земле которого произрастает данное дерево) должен на своем бланке, заверенном печатью и подписью руководителя организации, указать, что он не возражает против заповедания данного объекта. В некоторых случаях землепользователь может далее добавить, что он согласен взять данный объект под охрану. Иногда землепользователь на это не идет, тогда взять под охрану вековое дерево может находящиеся по соседству школа, музей или общественная организация. Для этого от данной организации в региональное управление МПР подается письмо на бланке, заверенное печатью и подписью руководителя, что данная организация, предприятие или учреждение согласно взять под охрану будущий заповедный объект.

Заповедание вековых деревьев в сравнении, скажем, с заповеданием определенных территорий — процесс более легкий, так как заповедным становится не земельный участок, а лишь небольшой “точечный” объект. Поэтому согласие землепользователя на охрану дерева получить гораздо легче. В процессе согласования могут помочь выступления в средствах массовой информации, письма поддержки от уважаемых людей.

Старые деревья, особенно вековые, имеющие мемориальное значение, требуют постоянной заботы. Нужно помнить, что многие из них, особенно липа, дуб, тополь, груша, яблоня, тис, платан, будучи в преклонном возрасте и ставшие трухлявыми внутри, как правило, могут прожить еще очень долго. Трухлявость ствола совсем не означает, что их нужно спилить. Наоборот, с помощью некоторых несложных мер век дерева можно значительно продлить.

Поверхностная рана, вызванная ударом какого-либо предмета о ствол, может привести к болезни, а то и гибели дерева. Поэтому ценное дерево следует подлечить. Сначала рану очищают от грязи щеткой или скребком. Затем уничтожают болезнетворные грибки и микробы, для чего используют свежеприготовленный 5-процентный раствор медного купороса. Через несколько часов, когда поверхность раны подсохнет, для дальнейшей дезинфекции применяют 10-процентный водный раствор садовой карболки. Затем рану замазывают садовым варом, чистой льняной олифой, живицей или 15—20-процентным раствором карболки.

Если рана не поверхностная, а более глубокая, то ее надо обработать не только указанным выше способом, но и замотать тряпкой, смоченной в горячей олифе. В течение 1—2 лет края раны закрываются на 3—5 см. Если рана широкая, бандаж необходимо менять в течение ряда лет, пока она не зарастет полностью.

Сложнее лечить дупла. Начать следует с тщательной очистки дупла или внутренних трухлявых частей ствола дерева, удаляя все отмершие ткани до здоровой древесины. Это делается при помощи долота, скребка, а затем скребка и щетки. После этого вся очищенная поверхность хорошо смачиваются 5-процентным раствором медного купороса, а затем — 10-процентным раствором садовой карболки. Эту процедуру лучше проводить в конце лета или же в конце зимы. Если дупло или полость внутри ствола дерева большие, дезинфекцию проводят от 3 до 5 раз с перерывами между обработками в 2—3 недели. Затем приступают к “пломбированию” дупла или полости. Заметим, что проще всего дело обстоит с дуплом. Если же дупла нет, а полость внутри ствола прослушивается простукиванием, то тогда в стволе просверливается или выпиливается искусственный проход. Величина такого прохода должна позволять руке с инструментом свободно входить в него.

Если дерево очень толстое, а полость очень велика, необходимо сделать в стволе (где его стенки тоньше всего, а большие ветви отсутствуют) такой проход, чтобы туда мог залезть человек. Качественно вычистить и продезинфицировать полость в этом случае можно только таким способом.

Если отверстие, подготовленное к пломбированию, шире 25 см, для крепости будущей пломбы надо поставить железную сетку с размером ячеи 70—80 мм из проволоки толщиной 2—3 мм. Эта сетка прибивается с внутренней стороны дупла или полости и придает цементной пломбе необходимую прочность.

Затем полость или дупло засыпается смесью толченого кирпича или гравия и все это заливается жидким цементом в соотношении 1 часть цемента на 4 части песка. Чтобы цемент не вывалился из дупла, оно должно быть закрыто доской. Когда цемент схватится, доска убирается, а оставшаяся часть раны покрывается более густым раствором цемента. Пломбу нужно доводить до краев камбия, чтобы прирастающие слои древесины нарастали на поверхности цемента, укрепляя саму пломбу. Пломбирование деревьев цементом производят не позднее середины лета, чтобы пломба успела хорошо просохнуть до осени.

Печатается по книге В. Е. Борейко и В. Н. Грищенко “Спутник юного защитника природы” (Киев: Изд. Киев. экол.-культ. центра, 1996) с незначительными изменениями и исправлениями)

Выбор места и договор с землепользователем

Тропа должна быть доступна для посетителей, а значит — находиться неподалеку от транспортных магистралей, стоянок машин или кемпингов. Надо предусмотреть, чтобы тропа не превратилась в беговую дорожку для физкультурников, не стала конным маршрутом или новой удобной дорогой, скажем, к платформе электричек. Тропа должна обходить места обитания и произрастания редких видов фауны и флоры, не затрагивать хрупких природных объектов.

С другой стороны, очень важна ее привлекательность для посетителей. Живописный пейзаж должен сочетаться с причудливыми скалами, пещерами, деревьями-великанами. Вместе с тем тропа не должна долго тянуться по однопородным еловым, сосновым или осиновым лесам. Лесные чащи должны чередоваться с полянами, ручьями и родниками, лугами, озерами, болотами. Важный компонент любой тропы — ее информативность, что определяется сочетанием уникальности и типичности. Желательно, чтобы тропа проходила от одного уникального объекта к другому по маршруту, на котором можно было бы показать все разнообразие ландшафтов, пусть даже и обезображенных человеком. Ценность последних в том, чтобы показать посетителю, каким пагубным может быть бездумное и неконтролируемое вмешательство человека в природу.

Некоторые объекты могут прямо служить иллюстрацией правильного или неправильного природопользования (направление вспашки на склонах; эрозия почв и способы борьбы с ней; отравленное стоками озеро; свалка; выработанные карьеры, где добывали полезные ископаемые; закрепленные овраги и т. д.). На некоторых тропах специально не рекультивируют кострища, чтобы показать, как медленно затягиваются эти раны земли.

Помните, что оптимальная длина тропы — 2 км, а экскурсия по ней не должна продолжаться более 1 часа, иначе она может просто утомить слушателей. Ширина тропы — 2 м. Тропа должна иметь вид петли, с началом и концом, расположенными примерно в одной точке. Это облегчае т посетителям возвращение назад, к оставленному транспорту или автобусной остановке. Вместе с тем, в целях безопасности тропа не должна пересекать автомобильных или железных дорог, нежелательно прокладывать ее рядом с высокими обрывами. Нельзя, чтобы она пересекалась с другой тропой.

Движение по тропе направляется только в одну сторону. Выбрав примерное расположение будущей тропы, его необходимо согласовать с землепользователем или землевладельцем (лесничеством, фермером и т. д.). При этом желательно подписать с этим лицом договор о создании тропы и утвердить этот документ в местных органах власти. Это позволит тропе в дальнейшем нормально работать и предохранит ее от уничтожения.

После согласования будущей тропы с землепользователями и землевладельцами начинается разработка маршрута. Уточняется его трасса, намечаются места остановок, составляется комплексное описание тропы, предназначенное для экскурсоводов и проводников. В описание включаются: краткое изложение маршрута с указанием встречающихся естественных препятствий, направления движения по тропе и расстояния между ее примечательными точками, а также более подробные сведения о тех явлениях и объектах, на которые следует обратить внимание посетителей.

На основании этих описаний составляется буклет или путеводитель по тропе. Эти материалы имеют пропагандистский характер и предназначены для экскурсантов. Текст должен быть изложен доступным, живым языком и проиллюстрирован фотографиями и рисунками. Буклет или путеводитель должен быть лаконичным и не перегружен цифрами или специальными терминами. В нем обязательно должны содержаться общие сведения о тропе (ее длина, время прохождения, предельное количество посетителей в группе, предназначение тропы), а также правила поведения экскурсантов на маршруте. Проще всего опубликовать эти сведения в местной газете, дополнив их схемой тропы.

Иногда есть смысл издавать буклеты, рассчитанные на разные времена года. “Летний” текст должен рассказывать об особенностях пения птиц, лёта бабочек и разнообразии цветов; “зимний” — о следах диких зверей и птиц на снегу. Такие печатные издания ценны не только тем, что помогают “видеть местность”, но и становятся ценными справочными и рекламными материалами.

С маршрута должны быть убраны поваленные деревья, острые камни, осколки стекла. По заболоченным участкам прокладываются гати и настилы; где это нужно, ставятся мостики. На крутых склонах вырубают ступеньки, устанавливаются перила. На всем протяжении маршрута сооружают стилизованные мусорные ящики. Тропа расчищается от кустарника и высокой травы. В местах, где можно послушать пение птиц, устанавливаются скамейки. Вместе с тем при установке подобной “лесной” мебели и другого оборудования необходимо учитывать, чтобы все это не портило красоту окружающего пейзажа, а наоборот, вписывалось в него как естественная часть. Можно использовать и такие объекты, которые на первый взгляд не привлекают особого внимания: обгоревшее дерево (здесь можно рассказать о молниях и лесных пожарах), замшелый пень (поведать о взаимосвязи всего живого на нашей планете).

В некоторых местах устраивают так называемые ботанические и зоологические площадки. Они могут быть как естественными, так и рукотворными. Популярной ботанической площадкой может стать место возле дерева-великана, а зоологической — болотце с лягушками и черепахами, большой муравейник, дупло, луг с кротовинами, обрыв с гнездами береговых ласточек и сизоворонок.

Искусственно созданной ботанической площадкой может стать место с различными специально высаженными лекарственными или раннецветущими растениями, а зоологической — кормушка для птиц, место подкормки диких копытных, искусственные гнездовья для птиц, летучих мышей, пчел или ос, специально перенесенное к тропе гнездо сороки или вороны. Можно даже сымитировать погрызы бобров или их хатку. Такие площадки очень интересны для посетителей.

Как и любые туристические маршруты, учебные тропы маркируются на местности. Для этого используются цветные полоски жести с изображением “знака тропы”, одетые на стволы деревьев. Иногда применяются полоски или кружочки определенного цвета, нарисованные масляной краской на стволах деревьев, на камнях или же выжженные на специальных столбиках. Знаки должны быть стандартных размеров (например, красное поле размером 7x7 см, перечеркнутое черной полосой шириной 2 см). Каждая тропа в этом случае должна иметь свой “фирменный” знак.

Большое значение при оборудовании тропы уделяется различным аншлагам, стендам и информационным щитам. Они подразделяются на три вида: познавательные, инструктивные и эмоциональные. Познавательные щиты дают информацию об окружающих объектах, инструктивные — о правилах поведения на тропе, а на эмоциональных пишутся различные стихи и афоризмы природоохранного плана.

Существует несколько способов изготовления табличек, щитов и аншлагов. Один из наиболее распространенных — нанесение текста на листок железа масляной краской. Однако сделать подобные таблички нелегко, а сами они довольно дороги. Проще написать текст на плотной бумаге, которую затем облить жидким парафином или поместить между двумя слоями прозрачного пластика. Очень практичен и такой способ изготовления информационных щитов: на доску или фанеру наклеивается фотография. Затем она покрывается эпоксидной смолой и лакируется. Могут также применяться аншлаги и стенды с выжженными на дереве, а затем покрытыми лаком текстом и изображениями. Таблички с броскими фразами или необычной конструкции могут иметь высокую “сувенирную ценность” и, значит, часто исчезать. Поэтому они всегда должны иметься в запасе.

Не все тексты и таблички должны быть рассчитаны на взрослых. Часть из них должна быть адресована детям, чтобы им не было скучно на маршруте. Все таблички и аншлаги должны располагаться своей плоскостью под углом 90 градусов по отношению к глазам посетителей, это облегчает их чтение и рассматривание. Прибивать к деревьям таблички и аншлаги нельзя ни в коем случае.

Немаловажное значение имеет то, что и как изображено на аншлагах. Ведь ничего, кроме улыбки, не вызовет блеклый стенд с изображением оленя и надписью: “Берегите природу!” Этот призыв не конкретен. А вот надпись: “Не уничтожайте змей — многие из них занесены в Красную книгу”, — вполне конкретна. Призыв: “Не сорите в лесу!” — многих оставит равнодушными. А вот другой, шутливый:

“Еж пыхтит и морщится,
Что я вам — уборщица?
Лес никак не подмету,
Соблюдайте чистоту!”

с изображением сердитого ежика в фартуке и с метлой, скорее всего, запомнится надолго.

Вместо длинных текстов на инструктивных аншлагах можно пользоваться пиктограммами. Правила поведения могут быть даны в виде хорошо запоминающихся простых знаков-символов (по принципу дорожных знаков) — запрещающих или разрешающих. Символы изображаются черным цветом по белому или желтому фону, кайма и перечеркивающая линия на запрещающих знаках синие или красные. Напротив знаков можно дать их расшифровку, краткий пояснительный текст.

Умелое применение цветовой гаммы повышает привлекательность аншлагов и табличек. Блеклые, грязные тона способны снизить эффект от восприятия. Оно ухудшается также и от чрезмерной пестроты и неуместно ярких контрастных цветов, утомляющих зрение. Оптимальное количество цветов — три-пять, но никак не более восьми. Доказано также, что цветные аншлаги привлекают внимание зрителей вдвое сильнее, чем черно-белые. Важно учитывать и различимость цветов. Заметно выделяются на окружающем фоне и привлекают внимание таблички, у которых желтые и белые детали размещены на красном, черном, фиолетовом или темно-синем фоне. Точно так же белый и желтый цвета служат хорошим фоном для всех темных. Особого умения требует размещение наглядной агитации. На фоне крон деревьев малозаметны плакаты с преобладанием зеленого цвета, а вот на фоне сосновых стволов трудно различить таблички коричневого цвета.

Познавательные таблички несут информацию об объектах тропы. Чтобы “включить” посетителя, текст должен быть подан в виде обращения от первого лица типа: “Вы стоите на скале, отполированной родником”. Или: “Меня зовут Дуб. Мне 300 лет. Могу жить и до 600—800. Я — житель этой страны. Я очень люблю воду и солнце”. Есть смысл в определенные месяцы или недели выставлять сезонные познавательные аншлаги, приуроченные к определенному природному явлению.

В начальном пункте тропы устанавливается главный стенд. Он представляет собой щит, на котором дана схема всей тропы с указанием мест остановок. Возле каждой из них помещают условный знак, значение которого раскрывается рядом на щите. На этом щите обозначено также название тропы, ее протяженность, время прохождения. Над стендом обязательно надо сделать навес для защиты от дождя и солнца.

Экологические тропы для младших школьников можно прокладывать вдоль ручьев, а экскурсию проводить так: дети по ручью тянут на веревочке кораблик, останавливаются в определенных местах, “входят в гавань”, получают объяснение и “плывут” дальше. Можно делать для детей и специальные тропинки — головоломки.

Итак, тропа создана. Очень важное значение теперь имеет ее открытие. Так, в Нидерландах каждую новую экологическую тропу торжественно открывает бургомистр, а пресса помещает об этом событии обширные репортажи. Это придает тропе престиж, а энтузиастам — желание создавать новые. Следует отметить, что вся работа по созданию тропы, несмотря на ее сложность, имеет большое воспитательное и организационное значение, особенно для молодежи.

Для детей это еще и закрепление учебного материала. Школьники, принимающие участие в создании учебной тропы, не только сами начинают более бережно относится к творениям природы и рук человеческих, но и влияют положительно на своих сверстников. На некоторых существующих тропах авторство детей прямо указано в текстах щитов. Следует учесть, что дети без помощи и руководства взрослых могут допускать промахи и терпеть неудачи и разочарования. Привлекать детей к работе по созданию тропы требуется весьма осторожно и ненавязчиво. Пусть тропа станет их любимой игрушкой. Малейшее принуждение убьет любовь не только к труду, но и к природе.

Хорошее воспитательное действие оказывают различные конкурсы: на лучший проект искусственных сооружений и экологических “дорожных знаков”, эмблему и символ тропы. Ребята относятся к таким заданиям с энтузиазмом. Жюри выберет лучшие для воплощения на практике, а участникам вручит памятные награды в торжественной обстановке. Но “День рождения Тропы” запомнится всем как одно из самых интересных событий в жизни.

Несмотря на строгие правила нахождения на тропе: “Не брать с собой собак, не пользоваться радиоприемниками и магнитофонами, не разжигать костры, не портить стенды, не собирать сувениры, не мусорить”, — тропа все равно требует внимания.

Поэтому желательно, чтобы попечительство над тропой взяла местная школа или неформальная экологическая детская группа. Необходимо периодически убирать мусор, ремонтировать и подкрашивать лестницы, мостики, обновлять аншлаги и щиты. Если в каком-либо месте начинается эрозия почвы, нужно подсеять специальные газонные травы.

Для борьбы с вандализмом организуется патрулирование, ведется экологическое образование экскурсантов, в охрану и оборудование тропы вовлекаются местные жители. Можно поставить специальные отвлекающие макеты — глыбы, пни для любителей увековечить ножом или краской свое имя. Если рекреационное оборудование имеет небрежный вид, то оно само “привлекает” современных вандалов. Как говориться: “Рука так и тянется сама что-нибудь доломать”. Поэтому экологическая тропа должна инспектироваться хотя бы раз в неделю и при необходимости оперативно ремонтироваться.

Многие родники, которые вам знакомы, чаще всего оказываются засыпанными мусором. Попытайтесь отыскать их и определите, что нужно сделать для их возрождения. Соберите мусор и отвезите на свалку. Окопайте землю вокруг родника, удалите накопившуюся грязь. Чтобы к источнику было удобно подойти, обложите его мытыми крупными камнями. У спуска к источнику можно установить табличку с его названием, указать на ней фамилии ребят, взявших над ним шефство. Также необходимо расчистить и русло реки, а при возможности, добиться его заповедания.

Следующий этап расчистки некоторых заиленных родников требует серьезных усилий. Сначала нужно отвести воду, чтобы она не мешала земляным работам. Затем расчищается родник, для этого выкапывается (обязательно вручную!) яма глубиной 1—1,5 м и диаметром 2—3 м. Это делается, конечно, если родник бьет из одной точки.

Если же подземная вода выбивается на поверхность рассеянно (рядом в нескольких метрах), копают канаву. Ее откосы покрывают так называемым “обратным фильтром”, то есть сначала кладут слой песка, а затем слой более крупного фильтрующего материала — гравия, гальки или щебня. На этот слой устанавливают железобетонное кольцо-колодец, деревянный сруб или хотя бы просто плетеную корзину. На дно колодца укладывают слой булыжников. Колодец обкладывается слоем хорошо утрамбованной глины. Нельзя изменять русло родника или нарушать место его выхода.

Для глубоких родников с большим расходом воды после расчистки оплывшей земли в грунт забивают металлическую трубу длиной 2—3 м и диаметром 25—30 см. В нижней части такой трубы делают специальные прорези — перфорации. Грунт из трубы изымают, а в ее перфорированную часть засыпают песчано-гравийную смесь и пригружают более крупными камнями.

У сливного отверстия можно положить деревянную колоду, а подступы к ней замостить. Родник желательно обсадить ивами, поставить поблизости скамейку.

Помощи ждут не только родники, но и реки и озера. Чтобы возродить в реке жизнь, нужно сделать на ее дне через каждые 100—200 м завалы из камней. Да, да, не удивляйтесь, именно завалы и из камней. На них будут селиться водоросли и моллюски, которые станут очищать воду. Рядом начнут прятаться мальки рыб. Вода, преодолевая такой искусственный перекат, переливается и журчит. Это ей на пользу: органические вещества преобразуются в проточной воде в минеральные, а сама вода, накатываясь на камни, насыщается кислородом. Преграды, заставляющие воду переливаться через них, такие же целители воды, как кислородная подушка для тяжелобольного. Для завалов на дно реки укладывают камни, преимущественно ноздреватые и шершавые, размером в несколько десятков сантиметров. Их можно навалить один на один или же опустить на дно несколько сеток с камнями по 20—50 кг каждая. Как показывает опыт, каменные завалы не только способствуют очищению воды, но и увеличивают рыбные богатства реки.

Сколько еще источников загрязнения не учтено?! В основном это небольшие объекты, чаще всего сельскохозяйственного назначения: фермы, склады удобрений и ядохимикатов, консервные цеха, свалки мусора, гаражи, места стихийной мойки автомашин. И здесь непочатый фронт работ для небезразличного к судьбе природы человека.

Можно начать с инвентаризации свалок, находящихся неподалеку от реки. Если они расположены в водоохранной зоне, их необходимо ликвидировать. Если это не удается сделать своим силами — обратитесь в местные органы власти или напишите статью в газету.

Основные правила содержания свалок следующие. Места свалок должны быть согласованы с природоохранными органами и иметь разрешение местных органов власти. Территория, выбранная под свалку, не должна затапливаться во время паводков и не должна располагаться на местности выше родников, колодцев, истоков рек и других водоемов. На свалках нельзя складировать ядовитые и другие вредные вещества. Если эти правила нарушены — бейте тревогу. Неплохо бы нарисовать карту реки, где показать все близлежащие свалки, фермы, места сброса сточных вод, а также родники, лесопосадки и другие объекты. Это позволит вести борьбу с загрязнением речки более целенаправленно.

Особенное внимание следует уделять водоохранным зонам. От них во многом зависит жизнь реки. Ширина водоохранной зоны может быть разной — от 20 до 100 м в зависимости от длины реки.

В водоохранных зонах запрещаются: распашка берегов и выращивание сельскохозяйственных культур (особенно пропашных — сахарной свеклы, кукурузы и др.); выпас скота; хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений; добыча полезных ископаемых открытым способом; организация свалок; строительство баз отдыха, разбивка палаток; заезд и стоянка автомобилей; раскорчевка кустарников и лесов почвозащитного назначения.

Можно установить водоохранные знаки, на которых указывается ширина водоохранной зоны и приводится перечень запрещенных и разрешенных в зоне видов работ. Для более эффективной работы требуется иметь об исследуемой реке необходимую информацию, которую можно получить в районной службе землеустройства.

Рейды по контролю за состоянием водоохранных зон малых рек лучше проводить весной, до весенней пахоты. В конце лета и в начале осени (перед уборкой урожая) целесообразно провести повторные рейды в тех местах, где весной были обнаружены нарушения, а также в местах, где таковые возможны.

Обнаружив нарушения, необходимо составить предписания об их устранении и вручить эти документы руководству соответствующих хозяйств. Если же при повторной проверке выяснится, что недостатки так и не устранены, следует составить акт, который затем передается в специально уполномоченные природоохранные органы.

Одна из главных причин заиления рек — овраги. Спасая голубые артерии, нужно научиться бороться с эрозией почвы. Овраг можно закрепить плетневыми запрудами. При их установке поперек русла оврага копается траншея шириной 0,5 м и глубиной 30 см, которая врезается в берега размыва. В дно траншеи вбиваются ивовые колья и плотно переплетаются между собой прутьями. Высота каждой из таких запруд — не более метра, а расстояние между ними таково, чтобы верх нижней запруды был на одном уровне с низом верхней.

Откосы оврагов следует обсадить деревьями. Весной это делается, когда земля в оврагах оттает и сойдут вешние воды, а осенью — после обильных осенних дождей, ближе к зиме. Глубина ямок — до 30 см. Чтобы в овраг попадало как можно меньше воды, ее нужно рассредоточить. Для этого в зоне водосбора оврага через каждые 50 м делаются прокопы, направляющие струи воды в разные стороны. Оставшись без мощного концентрированного потока, овраг прекращает свой рост. Готовясь к борьбе с оврагом, научитесь определять его рост. Для этого весной в 20 м от головы оврага в землю вбивается колышек. Затем ежемесячно делаются замеры от колышка до головы оврага. Разница между замерами и покажет его рост.

Стать рекам чище помогает прибрежная растительность и в первую очередь — ольха и ивы, которые корнями извлекают из воды растворенные в ней соли. Даже самая современная промышленная очистная установка не может так хорошо очистить реку от вредных примесей, как это делают корни деревьев, тростника, рогоза и камыша.

Но прибрежные растения полезны еще и другим: они обогащают воздух и воду кислородом, который так необходим многим живым существам. Вода, обтекая корни ольхи и ив, бурлит, и в ней идут процессы окисления. Тенистые кроны деревьев спасают речку от жаркого солнца, уменьшают испарение воды. Деревья не дают берегам обваливаться, предотвращают русло реки от заиления, задерживают грязные стоки с окружающих полей. Деревья помогают речке. Значит для того, чтобы вылечить речку, нужно помочь деревьям.

Для облесения берегов рек лучше всего подходят ивы и тополя, так как они могут вырастать из кольев и черенков. Есть два способа посадки этих деревьев. Один из них больше подходит для высоких берегов, не затапливаемых паводками. В этом случае длина черенков — 25—35 см, а диаметр — 0,8—1,5 см. Длина же кольев ив и тополей — 1—2 м. Нарезают черенки и колья до начала сокодвижения. Черенки сажают на глубину до 30 см в лунки, сделанные железным прутом соответствующего диаметра. Колья из тополей и ив вставляют в углубления, пробитые ломом на глубину до 60 см. Забивать колья в землю нельзя, так как можно повредить кору.

Второй способ годится для низких пологих берегов. Он состоит в том, что колья тополя и ивы длиной 5—6 м кладут на прибрежную землю так, чтобы нижние их концы были на уровне уреза воды, а верхние доходили до верха берегового склона. Развиваясь, они образуют богатую корневую систему и дают обильную поросль.

Посадка черенков, саженцев и кольев — лишь полдела. Первые 2—3 года за посадками нужно ухаживать, оберегать их от скота, пропалывать от сорняков, рыхлить и, по возможности, поливать.